蔚蓝塞班：无人打扰之时我们选择看海

直到十六世纪麦哲伦环球旅行之后，塞班以及周边宛如珠链般的群岛才逐渐被揭开面纱。

此后，人们不断将“西太平洋上的明珠”等赞誉赠与塞班，借以诠释此处延绵千百年的原始美丽与经历二战沧桑洗礼后的新生活力。

对于我们而言，塞班代表着蔚蓝的色彩，走在它身段曼妙的海岸曲线，意味着我们以往对于无垠海洋的所有期盼，此刻正鲜活地在眼前展现。

第一眼看塞班

着迷于当地人的生活姿态

塞班国际机场很小，仅有一条跑道，一幢主航站楼，只要有一两家大型客机在此着陆，下机的乘客就能在海关口排成绕圈的长队。

我们乘坐的大巴驶在进城的路上，西边是蔚蓝的太平洋，闪入眼帘的还有海面上空漂浮着的几团轮廓清晰的云，其中多数都镶有淡金色的光边，极少数的云团看上去有些昏暗，那是随风飘泊的雨云。倚靠东侧大陆的则是丘陵，当地人的简朴平房沿途错落分布。

平静祥和是整个塞班岛的风格基调。进入市区，建筑物陡然密集了不少，然而街上的行人依旧不多，即使有，大半也是初来乍到、说着不同语言的游客。导游向我们描绘了当地人闲散的生活状态：比起酒店林立、商街纵横的岛屿西部，他们更乐于在老城区享受不受打扰的生活。工作日内，用过餐的当地人大多喜欢宅在家里；待到闲暇或是周末，主妇们会准备饭菜熟食，男人们负责买好啤酒和零嘴，然后一起带着孩子，约上亲戚好友去海边兜风、看海、戏水，出行规模甚至可达一二十人。

当然，这并不意味着我们与塞班当地生活格格不入，恰恰相反，一不小心撞进当地人圈子的游客常常能收获一份充满善意的回应。

起初我对此不甚了解，直到在军舰岛的海滩浴场边邂逅一群挥着小手打招呼的当地孩子，以及再后来过马路时遇上三位司机小伙主动停下卡车探出身笑着喊“Welcome to Saipan”，“我们究竟受不受当地人待见”这个问题的答案自然是不言而喻了。

第二眼看环岛旅途

是敞篷跑车的诱惑

途径蓝洞、鸟岛等名胜，游客往往为美景所吸引，只有当美系肌肉跑车疾驶掠过，众人寻美的目光才会转移焦点，并变得羡艳有神起来。

打从租车自驾成为塞班岛的一项旅游特色以来，各类汽车租赁店蜂拥而至。经历过尼古拉斯·凯奇主演的《极速60秒》以及被大黄蜂戳中萌点的《变形金刚》等好莱坞大片的洗礼，鲜红张扬的福特野马、黄黑相间的雪佛兰科迈罗俨然成为游客兼影迷们的座下宠儿。驾驶座在左的车型，也与中国和韩国游客的驾驶习惯契合相当。

租下了拉风跑车，让人在环岛旅行的同时忍不住想要……合影自拍。于是乎，自拍杆就成了不少女性游客值得仰赖的道具之一。

需要注意的是，岛上的交通管理相当严格，我们在塞班的行程中，偶尔会看到违反交管法规的路虎、科迈罗、福特野马被警车截在路边盘查。看来在对待交通管理这一问题上，塞班人的态度可不像平日生活那般随意。

第三眼看天宁岛

融入海天一色

天宁岛与塞班岛隔海相望，从陆地面积上来说，它只比塞班小了那么一丢丢；但在常住人口上，天宁岛仅有3000人左右。由于岛上唯一一座豪华度假酒店现已停业，目前赴天宁游玩的客人并不算多，天宁岛温润平和的气质，较塞班岛更胜一筹。花上10分钟乘坐小型通用飞机来到这里，你也能享受与当地人志同道合的生活姿态。

登岛以后，我们延主干道一路探索，说是主干道，其实只有纵贯南北的两条，道路两旁排列着有“岛树”之誉的凤凰树，树荫下还有些牧民们的圈地，篱笆中围着牛羊，牧马则在一边的草原上踱着快活的步子——车子行驶十多分钟，楞是不见一人，几处游览点大多也透着门可罗雀的冷落寂寥。

好在赏景才是天宁岛的重点，这里多的是意料之外的惊喜——日出神社在榕树密林掩映下现出残破的身形，塔加海滩海水的清澄透彻令言辞的赞誉都苍白无力，喷洞奇观完美地还原了“乱石穿空、惊涛拍岸”情景……

一路向南，不多时我们到了岛上号称视野最佳的观景台。这里一览无余的海景让游客的每一眼均极富审美价值：远处的海面碧蓝无比，逆光下每一道觳纹的起伏都泛着粼粼金光；近岸的海浪以节奏相当的强悍力度拍击着褐色的礁石峭壁，每每一波来袭，沿岸裂开或是穿孔的岩缝中便会迸出一泓海水，犹如长条状的翡翠被抛向空中，接着就在倏忽间散落成零落的碎片，熠熠四射在崖上所有人的眼中。

就此，我们也便融入了天宁的海天一色。